Вопросы и ответы

Это по большей части миф. Синтетические масла обладают несколько большей текучестью и моющей способностью, потому легче просачиваются через неплотности в соединениях и сильнее вымывают отложения, которыми забиты старые сальники. Так что течь сальника может свидетельствовать не об «агрессивности» синтетического масла, а о том, что рабочая кромка манжеты уже основательно изношена и вскоре сквозь него потекло бы любое масло. Кстати, синтетические масла вызывают незначительное набухание эластомеров, препятствуя, таким образом, утечке моторного масла. Если сальники при переходе на синтетическое масло потекли – надо менять сальники, а не лить густое масло. Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только не повредит Вашему двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

Получить исчерпывающую информацию о качестве охлаждающих жидкостей, можно только проведя комплекс анализов в испытательной химической лаборатории. Однако выявить наиболее вопиющие отклонения от стандарта можно и самостоятельно. Стоит только помнить, что удовлетворение этим тестам, еще не гарантирует качество ТОСОЛа, а всего лишь защищает от оказывающих наиболее разрушительное действие на Ваш автомобиль подделок.

Можно проверить плотность и температуру замерзания жидкости, с помощью автомобильного плотномера (ареометра). Это измерение основано на знании того, что при плотности охлаждающей жидкости не меньше 1,075 г/см3 она замерзает при –40°С. Значит, соотношение гликоля и воды правильное. Но это только при температуре измерения 20°С. При более низкой температуре измерения плотность будет выше. Соответственно, при измерении при температуре 35°С, ареометр покажет температуру замерзания –30°С, а при температуре измерения 5°С, покажет температуру замерзания –48°С. И 100% уверенности все равно не будет. Некоторые «умельцы» повышают показатель плотности добавлением совсем ненужных солей и кислоты, которые придают антифризу просто вредные свойства и калечат автомобиль.

Вторая методика основана на использовании лакмусовой бумажки. Опуская бумажку в антифриз и сверяя ее со шкалой, можно определить, приблизительно какой рН данного раствора. Если цвет бумажки остался без изменения (pH 6-7), то это еще не плохо. Если стал розовым (pH 1-5) - много кислоты, фиолетовым или синим (pH 10-13) – щелочи, а если зеленым (pH 7-9), есть надежда, что добавлены ингибиторы и рН в норме.

Идеальный способ продлить жизнь Вашей машине – покупать ТОСОЛ у заслуживающих доверие продавцов.

Получить исчерпывающую информацию о качестве охлаждающих жидкостей, можно только проведя комплекс анализов в испытательной химической лаборатории. Однако выявить наиболее вопиющие отклонения от стандарта можно и самостоятельно. Стоит только помнить, что удовлетворение этим тестам, еще не гарантирует качество ТОСОЛа, а всего лишь защищает от оказывающих наиболее разрушительное действие на Ваш автомобиль подделок.

Можно проверить плотность и температуру замерзания жидкости, с помощью автомобильного плотномера (ареометра). Это измерение основано на знании того, что при плотности охлаждающей жидкости не меньше 1,075 г/см3 она замерзает при –40°С. Значит, соотношение гликоля и воды правильное. Но это только при температуре измерения 20°С. При более низкой температуре измерения плотность будет выше. Соответственно, при измерении при температуре 35°С, ареометр покажет температуру замерзания –30°С, а при температуре измерения 5°С, покажет температуру замерзания –48°С. И 100% уверенности все равно не будет. Некоторые «умельцы» повышают показатель плотности добавлением совсем ненужных солей и кислоты, которые придают антифризу просто вредные свойства и калечат автомобиль.

Вторая методика основана на использовании лакмусовой бумажки. Опуская бумажку в антифриз и сверяя ее со шкалой, можно определить, приблизительно какой рН данного раствора. Если цвет бумажки остался без изменения (pH 6-7), то это еще не плохо. Если стал розовым (pH 1-5) - много кислоты, фиолетовым или синим (pH 10-13) – щелочи, а если зеленым (pH 7-9), есть надежда, что добавлены ингибиторы и рН в норме.

Идеальный способ продлить жизнь Вашей машине – покупать ТОСОЛ у заслуживающих доверие продавцов.

руководитель проекта испытаний шин Вячеслав Субботин (Журнал «За рулем»):

Липучка, шипы! Мы проводили специальный тест по этой теме. Температурный диапазон, когда липучки и шипы ведут себя одинаково, скажем, демонстрируют одинаковый тормозной путь, – минус 13-15⁰С. При более низких температурах фрикционные шины начинают выигрывать у шипов. Шип не всегда может проколоть твердый лед. А у фрикционных шин благодаря развитым ламелям большая площадь соприкосновения со льдом, особенно шершавым. При более высоких температурах шипованные шины лучше. Но есть нюансы. При минус 20⁰С разница между шиповкой и липучкой будет около 20%. А при минус 2-3⁰С тормозной путь у липучки окажется чуть ли не в два раза большим. Поэтому выбирайте тип шин прежде всего от среднесуточной температуры эксплуатации. Подробности здесь. Один из основных недостатков шипованных шин – повышенная шумность. Но это не главное зло: шипы еще и увеличивают тормозной путь на асфальте (железо по нему скользит лучше резины даже на машинах с ABS) примерно на 5 процентов относительно фрикционных.

Сергей Мишин (Журнал «За рулем»):

На боковине любой шины можно найти «выдавленную» комбинацию из четырех цифр, например «2014». Первая пара означают номер недели изготовления, вторая – две последние цифры года выпуска.

Сергей Мишин (Журнал «За рулем»):

По российским законам легковая шина обязана служить не менее 5 лет. Далее потребителю рекомендуется самому оценивать состояние шины по наличию или отсутствию мелких трещинок на боковине. Производители шин не рекомендуют использовать шины дольше 7-8 лет, критичный возраст – 10 лет, даже если протектор выглядит как новый. За такой срок резина значительно теряет свои характеристики.

Сергей Мишин (Журнал «За рулем»):

Обратите внимание на наши шинные тесты в размере 14 дюймов. Летом мы тестируем шины 185/60R14, зимой на тех же машинах 175/65R14. Более широкая шина летом обеспечивает лучшее сцепление на асфальте. Узкая позволяет добиться более высокого удельного давления в пятне контакта, значит, будет лучше цепляться за лед. К тому же узкие шины легче «режут» снежную кашу на дороге и не так легко всплывают в лужах.

Для корректного ответа на вопрос об обкатке шин нужно вспомнить технологию их производства. Если коротко и в сильно упрощенном виде - делают шины из горячей каучуковой смеси в специальных формах. Внутренние поверхности формы при этом гладкие сами по себе, и кроме того еще смазываются специальными смазками для упрощения извлечения готовой шины из формы. Эта технология универсальна для всех производителей и моделей шин, как летних, так и зимних.

Что получается в результате? А в результате поверхности протектора новой шины абсолютно гладкие (а не пористые, как структура резины), да еще и содержат остатки заводской смазки формы. Совершенно естественно, что до тех пор, пока шины не «притрутся» к дороге и с протектора не сотрется смазка – их основные свойства будут сильно занижены, особенно это актуально для зимних шин и на мокром и/или скользком дорожном покрытии. Именно поэтому производители шин настоятельно рекомендуют проявлять крайнюю осторожность на дороге в первые 500-700 км пути на новых шинах.

И рекомендации эти очень мало касаются ресурса шин (как думают многие автолюбители), речь идет прежде всего о безопасности вождения, не больше и не меньше. С точки зрения ресурса, шины в обкатке совершенно не нуждаются.

Исходя из всего вышесказанного, на любых новых шинах (особенно зимних и особенно шипованных), в первые 500-700 км пути следует ездить крайне осторожно, не допуская резких торможений, разгонов, поворотов на повышенной скорости, превышения скоростного режима и прочих элементов экстремального и агрессивного вождения. И беспокоиться при этом нужно в первую очередь о собственной безопасности, поскольку ресурс и характеристики шин от обкатки не зависят.

Исходя из конструктивных особенностей зимних шин, производители рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7 градусов по Цельсию в течении, как минимум, недели.

Очень часто на региональных автомобильных форумах можно встретить вопросы автолюбителей типа «Посоветуйте мастера/СТО по ремонту ходовой (двигателя, коробки передач и т.д.)», но вот рекомендации относительно шиномонтажных мастерских просят редко. Почему так? Да потому, что некачественный ремонт подвески, двигателя, КПП и даже некачественная покраска кузова автомобиля вполне очевидны и «вылазят боком» очень скоро, а вот результаты некачественного шиномонтажа и балансировки колес не так очевидны и даже в случае возникновения проблем определить, какой мастер и когда «схалтурил» удается не всегда.

Хотя на самом деле, качество работы мастеров шинного центра влияет на многое – начиная от срока службы подвески автомобиля и заканчивая поведением автомобиля (устойчивостью на дороге) в экстремальных ситуациях. Помните, что если на дороге заглох мотор – Ваш автомобиль просто остановится и не поедет дальше, а вот если разорвалась шина, отлетело колесо или просто развалился подшипник ступицы из-за неправильной балансировки – последствия могут быть крайне печальными.

Поэтому опытные автомобилисты воспринимают шиномонтаж, как полноценную станцию технического обслуживания и соответственно, подходят к выбору мастера также скурпулезно, как и при выборе СТО для диагностики и ремонта подвески или двигателя. Вместо ответа на вопрос «Зачем?», перечислим основные последствия некачественной работы персонала шиномонтажной мастерской с Вашими колесами.

1. Некачественная балансировка колес (в том числе некачественная диагностика на предмет статического дисбаланса) образует биение колеса на ступице, что в свою очередь создает экстремальные нагрузки на ступичный подшипник, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, гранату, а также амортизаторные стойки (включая опорные подшипники). В нормальных условиях это приводит просто к значительному сокращению срока службы этих узлов (в разы) и иногда чувствуется вибрация руля, ну а в экстремальных условиях вполне может привести к их внезапному разрушению (о последствиях лучше даже не думать).

2. Некачественный шиномонтаж (бортирование шины на диск) может привести к повреждению силовой части шины, которое на собранном колесе не видно, но при экстремальной нагрузке может стать причиной внезапного разрыва колеса (к чему это приведет на высокой скорости – фантазируйите сами). Кроме того, устаревший станок без пластиковой защиты на лапах обязательно поцарапает Ваши новые легкосплавные диски.

3. Некачественный шиноремонт может привести к образованию статического дисбаланса колеса, который невозможно ликвидировать на балансировочном станке (последствия – читайте в п.1). Кроме того, некоторые шиномонтажные мастерские берутся ремонтировать шины, не подлежащие ремонту в принципе, не предупреждая автолюбителя при этом, что эксплуатация этих шин после ремонта опасна для жизни – тут речь прежде всего о безответственности.

4. Неправильный демонтаж колеса (особенно в случае, если диск прикипел к ступице) приведет к повреждению диска, ступицы, частей подвески, которые, возможно, обнаружатся не сразу, а, скажем, недельки через две – претензии Вы предъявить уже никому не сможете.

5. Неправильная установка шины на диск (игнорирование направленности шины, требований по внешней и внутренней стороне и т.д.) приведет к значительному ухудшению ходовых характеристик покрышки и значительно ускоренному ее износу.

6. Неправильное давление в колесах (в т.ч. в следствие неисправного манометра) приведет к ускоренному и неравномерному износу шин, а также к ухудшению основных характеристик шины (сцепление с дорогой и курсовая устойчивость).

7. Неправильное межсезонное хранение шин (если така услуга предлагается) приведет к полной потере их эксплуатационных свойств и необходимости покупки нового комплекта резины.

Таким образом, безответственность, некомпетентность, и/или отсутствие современного исправного оборудования в шинном центре (достаточно одного любого из условий)) скорее всего приведет к существенному повышению Ваших затрат на содержание автомобиля, а в отдельных случаях создаст реальную угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Так что выбор шиномонтажа – вопрос не настолько уж простой и незначительный, каким кажется на первый взгляд.

В первую очередь, следует избегать придорожных будок (вагончиков), на которых от руки масляной краской написано «шиномонтаж». Эти мастерские годятся для обслуживания местных мотоциклов, москвичей, жигулей и тракторов. Ну, еще, пожалуй, для крайних ситуаций, когда в радиусе 10-20 км альтернативы нет, а ехать нужно. Но в этом случае вся работа, произведенная в подобной мастерской, обязательно должна быть обязательно проверена (переделана) в первом же приличном шинном центре, даже если поведение автомобиля Вам кажется нормальным.

Во-вторых, никогда не выбирайте шиномонтаж исходя только из критериев близости к дому (работе) и/или по наименьшей цене на услуги. Если Вы живете в мегаполисе, в радиусе 3-4 км скорее всего найдется с десяток разных шинных центров, так что выбрать будет из чего. Ну а народную мудрость «Скупой платит дважды», которая кстати в этом случае особенно актуальна, и напоминать нет смысла.

В-третьих, старайтесь обслуживать колеса все время на одном шиномонтаже, причем желательно у одного мастера – зная Ваш автомобиль, колеса и условия их эксплуатации мастеру проще будет качественно делать свою работу, да и его ответственность существенно повысится – ведь в случае возникновения проблем претензии могут быть только к нему.

В-четвертых, проанализируйте отношение владельца шиномонтажа к персоналу и к условиям работы. Если в мастерской месяц никто не убирал, мастера ходят в грязных робах (полгода не знавших стирального порошка), и от них за версту несет перегаром, а инструмент валяется гда попало – это точно не Ваш выбор – никакую операцию в таком месте качественно сделать не могут, и квалификация одного конкретного мастера тут совершенно не играет роли.

В-пятых, обратите внимание на оборудование и инструменты. Все должно быть чисто и аккуратно. Балансировочный станок должен быть установлен на бетонной подушке и надежно закреплен – иначе его показания – просто цифры с потолка. На лапах станка для бортировки шины должны быть специальные пластиковые накладки, позволяющие избежать царапин на диске. Набор инструментов должен полностью решать все возможные проблемы, связанные с проведением основных работ. Задайте мастерам глупый вопрос – когда в последний раз манометры и балансировочный станок проходили поверку (должны быть документы) – это очень важно, а потому владельцы правильных шинных центров регулярно это делают.

Балансировка колес производится путем установки компенсирующих грузов на поверхности колесного диска. Причем грузики эти либо клеятся к диску (актуально для большинства легкосплавных дисков), либо набиваются на закраину диска. В обоих случаях в процессе эксплуатации колеса, особенно при ударах разной силы, а также во время мойки под высоким давлением, грузики иногда отлетают, что уже само по себе создает повод и необходимость для внеочередного посещения шиномонтажа.

Кроме того, во время резких стартов и экстренных торможений, а также при вхождении в повороты на высокой скорости, возникает неравномерный износ протектора шины, что также искажает результаты балансировки колеса. Ну а при проездах на скорости относительно больших ям, бетонных полицейских, ухабов и прочих неровностей на дороге, существует достаточно высокая вероятность повреждения геометрии дисков, что делает их дальнейшую эксплуатацию небезопасной.

При этом, идеальная балансировка колеса физически невозможна и в большинстве случаев не требуется. Но тем не менее, важность точности балансировки для безопасной езды напрямую зависит от стиля вождения и скоростных режимов. Не следует также забывать, что во время балансировки колес проверяется и геометрия дисков, поэтому процедура эта в любом случае положительно влияет на безопасность движения.

Таким образом, балансировку колес обязательно нужно проверять/делать:

• При сезонной замене колес или шин (даже если у Вас два комплекта дисков и при замене колес шиномонтаж не производится).
• В случае попадания в яму, удара о бровку, проезда на большой скорости бетонного полицейского и т.д.
• Каждые 15 тысяч пробега (это настоятельная рекомендация автопроизводителей, с которой, учитывая вышеуказанное, трудно не согласиться). Впрочем, большинство автолюбителей обычно не превышают пробег в 15 тысяч км. за сезон, поэтому это правило обычно компенсируется балансировкой при сезонной замене колес.
• До и после дальней поездки (когда общий предполагаемый пробег превышает 2 тыс. км.).

Если же Вы предпочитаете агрессивную езду на высоких скоростях, Вам есть смысл задуматься о проверке балансировки колес каждые 7-8 тысяч км пробега, т.е. в два раза чаще, чем рекомендует производитель автомобиля. Помните о том, что любая, даже самая незначительная проблема с колесом, на большой скорости может привести к очень серьезным неприятностям на дороге, поэтому колесам всегда нужно уделять особенное внимание.

При подборе моторного масла необходимо руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля для данного типа двигателя. Эти рекомендации указаны в сервисной книжке к Вашей машине. Как правило, производитель рекомендует, чтобы масло соответствовало его спецификации (например, Ford WSS-M2C913-C, Renault RN 0700 и т.д.), вязкости по SAE (например, 0W-20, 5W-30 и т.д.), а также классу качества по API, ACEA или ILSAC (например, SM/CF, A3/B4 или GF-5). При этом некоторые производители автомобилей указывают на конкретного производителя моторного масла (например, Лукойл, Shell, Elf и т.д.). Следует учесть, что указание на конкретного производителя моторного масла является всего лишь рекомендацией, а не обязательным требованием.

Для начала нужно определить, какое масло рекомендует использовать в Вашем двигателе производитель, затем если пробег Вашего двигателя составляет примерно 75% от планового ресурса и расход моторного масла заметно увеличился, имеет смысл перейти на более вязкое масло. Выбирая более вязкое моторное масло нужно понимать, что двигатель (с исправной системой охлаждения) и зимой и летом имеет одинаковую рабочую температуру, поэтому переходить нужно на более высокий летний класс вязкости (например, 0W-20 заменить на 0W-30, 5W-30 заменить на 5W-40 и т.д.).